Неделя моды в Париже Fall 2023 Ready-to-Wear

Парижская Неделя моды подошла к концу, явив всему миру не только новые Ready-to-Wear коллекции осенне-зимнего сезона, но и дизайнеров, чьи показы стали дебютными. Затаив дыхание, все с нетерпением ждали первое шоу Людовика де Сен-Сернена для бельгийского бренда Ann Demeulemeester, Харриса Рида — для Nina Ricci. Тем не менее, модной столице пришлось испытать полный спектр эмоций: от разочарований неоправдавшихся ожиданий до абсолютного восторга. О шести наиболее запомнившихся показах расскажет наша редакция GREY CHIC Magazine.

Женская коллекция сезона Fall 2023 Ready-to-Wear под руководством итальянского модельера Энтони Ваккарелло произвела безусловный фурор даже среди тех, кто не является поклонником модного дома YSL. Дизайнер продолжает экспериментировать с женскими силуэтами в стиле power dressing 1980-х годов, демонстрируя современное прочтение феминности. На моделях – tailleur jupe – юбочный костюм из мужской ткани, состоящий из андрогинных пиджаков с широкой линией плеча и юбки-карандаш с разрезом спереди. Надетые на голое тело бельевые топы с глубоким декольте и без, массивные кожаные куртки, атласные рубашки с шлейфом и трикотажные комбинезоны сочетаются с оправой в стиле 50-х – очками «авиаторами». На создание коллекции, элегантной и сексуально маскулинной, Ваккарелло вдохновлялся героиней Мелани Гриффит из старого фильма «Деловая женщина». Сет-дизайн парижского показа с его позолоченными висячими люстрами и подиумом, имеющим в некоторых местах округлую форму – это отсылка к Opèra-Ballets Russes – «русской» коллекции, которую в 1976 году презентовал сам Ив-Сен Лоран.

Камерная мелодия и луч прожектора, падающий на медленно идущих моделей, создает интимную атмосферу показа бельгийского дизайнера Дриса Ван Нотена, превращая дефиле в настоящее шоу. В новой коллекции модельер не изменяет традициям и вновь мастерски сочетает несочетаемое: Ван Нотен комбинирует в одном образе разные ткани, нанося на них цветочные принты и вышитые вручную узоры. В сочетании с вельветовым пиджаком, обрамленным ярко-розовыми листьями – телесного цвета платье, которое благодаря своей полупрозрачности сливается с кожей модели. Впрочем, наряду с легкими и романтичными образами в Ready-to-Wear Fall 2023 представлены пальто и жакеты нейтральных оттенков, которые выглядят аскетично лишь на первый взгляд. Дизайнер делает акцент на деталях, из-за чего каждое изделие хочется рассмотреть повнимательней: массивные принтованные ботильоны, коктейльные кольца; приталенные, с золотым орнаментом пиджаки и тренчи; тонкие цепочки, используемые в качестве бретелей платья. Неудивительно, что коллекция была столь высоко оценена модным сообществом. Бельгиец уверенно держит планку из показа в показ.

«Я правда хочу, чтобы люди покинули показ, зная, каким может быть гардероб Schiaparelli, и с желанием купить все», – так Дэниел Розберри, креативный директор бренда, прокомментировал первую Ready-to-Wear коллекцию Schiaparelli накануне показа. Он не ошибся, ведь от изделий невозможно оторвать взгляд. Дизайнеру удалось адаптировать сюрреалистичную философию модного дома к повседневному женскому гардеробу: выполненные в нейтральных цветах капоры и тюрбаны пришли на смену громоздким шляпам haute couture, вместо чучел диких зверей – прямого кроя пальто и шубы с принтами, анималистическими и абстрактными. Здесь и велюровые костюмы, кардиганы и миди-юбки, традиционно отделанные латунными пуговицами всевозможных форм и размеров, в качестве обуви – кожаные сапоги с мысом, имитирующим пальцы, и туфли с деталью в виде замочной скважины. Последнее, между тем, повсеместно мелькает в образах: форму отверстия для ключа повторяет вырез на бархатном коктейльном платье и даже кожаный клатч. Сегодня наследие Эльзы Скиапарелли сохранятся не только в символах, но и в анатомических орнаментах: в сезоне Fall 2023 представлены классические сумки Face Bag и гигантские аксессуары, повторяющие части человеческого тела. Розберри продолжает успешно возрождать бренд, сохраняя эстетику его создательницы.

Себастьян Майер и Арно Вайан вдохновились басней Жана де Лафонтена «Волк и ягненок» и переосмыслили ее, согласно современности. Как ни странно, канонических героев на показе сменили люди и роботы, которые стали частью очередного арт-перформанса от молодых дизайнеров. Мораль шоу такова: технологии и человечество должны существовать не порознь, а сообща, подобно Рианне ван Ромпей и Boston Dynamics в финале Ready-to-Wear — черно-желтый робопес любезно держит накидку модели. В целом, многое в коллекции отсылает к Лафонтену: принт на кожаных куртках, за основу которого Майер и Вайан взяли картину французского художника Жана-Батиста Удри; небрежно накинутые на плечи меховая и искусственная шубы, кожаное платье с эффектом рваной юбки и напоминающие шкуру животного топы. Помимо оригинальной концепции будущего, стоит отметить, что сама коллекция получилась насыщенной. Поэтичный союз искусства и моды соседствует с открывающим показ мужским total-black, женственными платьями и флисовыми комбинезонами. Coperni умеет удивлять и делает это мастерски.

На этот раз Balenciaga Fall 2023 не отличился грандиозным сет-дизайном в стиле постапокалипсиса, но лаконичные стены белого цвета стали красноречивее любых декораций: это первый показ Демны Гвасалия после скандальных рекламных кампаний. «Это были адские три месяца», – поделился дизайнер. Без сомнения, по меркам бренда коллекция получилась достаточно сдержанной, но классической, выполненной в фирменном стиле модельера. В Ready-to-Wear почерк Гвасалии узнаваем в черных силуэтах с широкими плечами, костюмах свободного кроя с юбками в виде неправильно надетых брюк, кожаных байкерских куртках и футуристичной мужской обуви. Из общего вида нейтральных цветов выбиваются лишь платья, цветочные и расшитые перьями. Тем не менее, модный дом решил отказаться от экспериментов не только в одежде. Дополнением к total-look от Balenciaga традиционно стали очки необычной оправы и массивные украшения. И, хотя шоу было лишено привычного эпатажа, оно оказалось откровенным признанием креативного директора – бренду, как и ему самому, еще необходимо время, чтобы прийти в себя.

Наоми Кэмпбелл открыла Fall 2023 под играющую наоборот мелодию Joan of Arc, отсылающую к шоу 1998 года под руководством самого Александра Маккуина. На ней – силуэтный комбинезон черного цвета и аксессуары, имеющие форму орхидеи: свисающая до плеч серебряная серьга и кольцо. Образ цветка разных оттенков лейтмотивом возникает в качестве принта на одежде. Орнаментом отделаны объемные тренчи, мужские пальто прямого кроя и корсеты, платья с пышной юбкой и приталенные костюмы. Сара Бертон призналась, что при создании коллекции вдохновлялась Леонардо да Винчи и его анатомическими рисунками, а флористические детали – это не что иное, как аллюзия к человеческим органам, которые «трансформировались и сублимировали в асимметричные оборки и принты». Тем не менее, представленные в Ready-to-Wear изделия из кожи и денима вносят разнообразие в общую концепцию показа: здесь галстуки, длинные перчатки, отделанные молниями ассиметричные топы, комбинезоны и сапоги с широким голенищем. Дизайнеру удалось успешно претворить нетривиальную идею в новую коллекцию Alexander McQueen, разнообразив ее вещами, смелыми и элегантными.