От ипподрома до Версаля, или как начиналась Неделя моды

Неделю моды ждут с замиранием сердца — это не просто одетые в новинки сезона модели, дефилирующие по подиуму, или оригинальные показы, продуманные до мелочей, но атмосфера праздника, осязаемая даже через экран ноутбука и тысячи километров. Однако помпезность, присущая череде модных мероприятий, нарастала постепенно, лишь со временем трансформировавшись в то, за чем сегодня мы наблюдаем с восторгом. Редакция GREY CHIC Magazine расскажет о том, как появилась Неделя моды, что такое Большая четверка и насколько смелый эксперимент одного человека может изменить всю индустрию.

Сегодня заполучить увиденную на показе и запавшую в сердце вещь не представляет особого труда, особенно если ты личность, известная в широких (или даже не очень) кругах. Но в XIX веке обновление гардероба было своего рода испытанием даже для бомонда — сначала дизайнер рисовал эскиз, а спустя неопределенное время, ориентируясь на рисунок и, признаться, слегка иллюзорную задумку, отшивал уникальную одежду по индивидуальным меркам. Подобный «модный» цикл был неудобен всем. Отсутствие возможности не столько увидеть будущее платье вживую, сколько примерить его грозило моднице, как минимум, не подходящим фасоном или, как максимум, гардеробом, скудным и лишенным разнообразия. Ведь зачем экспериментировать с формами и отделкой, если результат может не оправдать ожиданий? И модельеру приходилось по многу переделывать изделие, следуя пожеланиям требовательного покупателя.

Замкнутый круг недопонимания прервал французский дизайнер английского происхождения Чарльз Фредерик Уорт, решивший четыре раза в год проводить частные, камерные показы для постоянных клиентов в специально оборудованной для примерок комнате собственного дома. Его единственная манекенщица, — жена — примеряя наряды, демонстрировала немногочисленной публике готовую одежду модельера, конечно, отшитую для мероприятия заранее. Новаторская идея показывать вещи на человеке, а не на деревянном манекене заинтересовала модное сообщество, и потому Уорт не захотел ограничиваться периметром своей парижской квартиры. В 1860 году он устроил первый «показ мод» на ипподроме прямо во время скачек, сказав моделям, одетым в изделия его авторства, прогуливаться вокруг французской элиты. Как выразились бы сейчас, это был, скорее, удачный PR-ход со стороны модного Дома House of Worth (бренд Уорта — прим. ред.), чем полноценное шоу, призванное удивлять зрителя нарядами и задумкой происходящего. Поэтому предложенная им концепция едва ли напоминала те показы, к которым мы привыкли сегодня.

Действо, близкое современности, произошло уже многим позже, в 1905 году под руководством Люси Дафф-Гордон, известной больше как просто Люсиль. Дебютное дефиле состоялось в одном из лондонских садов — манекенщицы уже не просто показывали одежду, но плавно ходили по импровизированному подиуму под музыку.

Следующим дизайнером, примкнувшим к числу инноваторов, был парижский модельер Поль Пуаре. Прошедший в 1911 году, его показ «Тысяча вторая ночь» стал некой феерией и настоящим открытием для европейского общества, до сих пор еще не знакомого с подобным форматом. Пуаре решил еще более усовершенствовать заимствованную им идею, сделав дефиле непрерывным, — пока две манекенщицы переодевались за ширмой, другие ходили по подиуму, показывая образы. Происходящее на подиуме отличала и его театрализованность потому, как впервые для шоу была выбрана определенная тематика. Доминантой «коллекции» мастера стал Восток, вдохновивший его на создание верхней одежды, отделанной этническими принтами.

Кардинально ситуацию и расстановку сил в индустрии изменила Вторая мировая война. Пока Европу и, в частности, Францию, охваченную сражениями, не совсем интересовала кутюрная мода, американские дизайнеры под руководством публицистки Элеонор Ламберт (во многом именно она инициировала мероприятие) проводили показы для жаждущей зрелищ публики, всячески развивая и поддерживая местную fashion-сферу. И если до Недели моды в Нью-Йорке, состоявшейся впервые в 1943 году, национальные газеты пестрили многочисленными упоминаниями о французских модельерах, то после нее фокус внимания репортеров сместился в сторону талантливых отечественных дизайнеров, позволив им выйти из тени парижан. Забегая вперед, скажу, что в 1973 году противостояние между кутюрье из Франции и Америки достигло своего апогея во время «Битвы за Версаль» — благотворительного показа, на котором за пальму модного первенства в импровизированной схватке столкнулись два лагеря. С одной стороны были Ив Сен-Лоран, Пьер Карден, Юбер Живанши, а с другой — Анна Кляйн, Билл Бласс и Рой Халстон.

Как ни странно, Италия как одна из стран Большой четверки громко заявила о себе только в 1952 году, несмотря на развитую текстильную промышленность и обилие талантливых мастеров. Именно во Флоренции прошел первый мужской показ, организованный брендом Brioni, а еще спустя время, в 1979 году, наконец, состоялась и сама Неделя моды в Милане. Расцвету итальянской моды способствовала и кинематографическая популярность римского направления — одежду многих местных дизайнеров можно увидеть на именитых голливудских актрисах в фильмах XX века, — так, например, сестры Фонтана создавали образы для Одри Хепберн и Грейс Келли.

Замыкающий и четвертый город — Лондон — принял fashion-сообщество лишь в 1984 году своей первой и поистине бунтарской Неделей моды, прошедшей на автостоянке в Кенсингтоне. Тогда же грань между модой и искусством начала постепенно стираться благодаря смелым и даже революционным показам Вивьен Вествуд, Бетти Джексон и Джона Гальяно, дебютировавшем с дипломной коллекцией «Несносные», вдохновленной французской революцией и духом свободы.

С годами Неделя моды, как и подиум, стали главным местом для выражения дизайнерской мысли. Поэтому естественно, что география показов не ограничилась только городами Большой четверки, — Лондоном, Парижем, Миланом и Нью-Йорком. Со временем модная «лихорадка» распространилась на весь мир, как и Синдикат моды, который установился чуть ли не в каждой стране в попытке если не подражать, то перенять вдохновляющую идею о некоем празднике в честь моды и дизайнеров, воплощающих свои безумные, иногда трогательные, неординарные задумки через коллекции.