Возвращение легендарного универмага: как Пассаж превратил Мраморный зал в подиум

19 сентября в Мраморном зале Этнографического музея состоялось эксклюзивное светское событие от Торгового дома Пассаж — RE PASSAGE. Мероприятие ознаменовало перезапуск легендарного универмага, который теперь является главной платформой премиальных российских брендов.

В формате отдельного фэшн-шоу были представлены четыре новые коллекции от ведущих российских дизайнеров: IANIS CHAMALIDY, STAS LOPATKIN, ⁠Free Age и КИРПИЧИ.

Редакция журнала были в числе приглашенных гостей вечера и посетила показы модных домов. За экспертным мнением мы обратились к другу проекта GREY CHIC и стилисту Катерине Пролыгиной, которая рассказала для наших читателей о каждой представленной коллекции.

Успевайте присоединиться к невероятно красивому событию этого года, которое пройдет 6 декабря в Мраморном зале Этнографического музе — Рождественскому Балу Эстетоов GREY CHIC! Вступайте в новый год с новыми и незабываемыми эмоциями вместе с нами! Подробнее о предстоящем событии и посмотреть, как проходили прошлые балы, можно в одноименном Телеграм-канале и на сайте.

Первый выход моделей напоминал не просто дефиле, а медленное раскрытие особого мира, в котором ткань становится языком. Белое, дымчато-серое и черное складывались в мягкую симфонию оттенков, как туман, рассеивающийся над водой. Казалось, будто сами силуэты дышат — они авангардные, но лишены резкости, в них есть пластика и удивительная мягкость.

Фактуры будто спорили и дружили одновременно: невесомые, прозрачные слои соприкасались со стегаными и плотными поверхностями, словно ветер гладил камень. В этих комбинациях угадывался отзвук японского авангарда — философия простоты, которая оборачивается глубиной.

Каждый образ рождал ощущение незавершенности — не в смысле недосказанности, а как приглашение: продолжить линию, дорисовать контур, стать соавтором. Зритель оказывался не просто свидетелем показа, а участником тайного ритуала, где одежда не обрамляет тело, а расширяет пространство вокруг него.

На подиуме Free Age трикотаж обрел новое измерение. Коллекция держалась на ясных, чистых линиях и лаконичных силуэтах, которые, однако, никогда не выглядели сухо или холодно. В каждом костюме и кардигане чувствовался внутренний ритм — мягкий, пластичный, словно пульсирующий вместе с движением модели.

Особого внимания заслуживали костюмы-двойки с удлиненными кардиганами, созданные в фирменной вязке бренда, и длинные платья, мягко ниспадавшие до пола. Эти образы словно заново определяли представление о гардеробе современной женщины: здесь каждая деталь подчеркивала элегантность, но при этом дарила ощущение подлинного комфорта. В такой одежде можно проживать быстрый ритм города, сохраняя внутреннее равновесие, ощущать себя не только привлекательной, но и свободной в движении, в жизни.

Бренд напомнил, что истинная роскошь — это прикосновение к материалу. Кашемир, мериносовая шерсть, ангора, альпака и шелк создавали фактуры. Трикотаж здесь не растворяется в повседневности, а становится главным действующим лицом.

Эта коллекция — о балансе. Между женственностью и силой, простотой и глубиной, функциональностью и мечтой. Free Age показал, что трикотаж может быть универсальным языком стиля: он звучит современно, уверенно и в то же время остается вечным.

Третий показ в череде модного дня стал настоящим сновидением — тонким, как шелк, и завораживающим, как утренний туман над рекой Ли. Стас Лопаткин соткал свою коллекцию в духе Chinoiserie — стиля, некогда пленившего европейское воображение иллюзией Востока. Но в его интерпретации это не реконструкция былого, а тонкая игра с символами, образами и мечтами.

Платья с укороченными кринолинами, пальто, ставшие холстами для диковинных птиц, пагод и драконов, напоминали иллюстрации к давно забытой сказке. Узоры и принты словно проступали сквозь ткани — не броско, а почти шепотом, как будто их можно разглядеть только при движении. Здесь Восток не говорит громко — он пробуждается в нюансах, в полутенях, в шелесте материи.

Стас мастерски вплел мотивы китайской и японской одежды в привычные европейские силуэты: тут угадывались отголоски кимоно, там — намек на мандаринские воротники. Завершали образы необычные головные уборы, отсылающие к азиатским шляпам — вариациям на тему нонла, но переосмысленным и декоративным, почти парящим над образами, как легкие скульптуры.

Главное чудо коллекции — ее зыбкость, эфемерность. Каждый образ становился порталом, через который зритель попадал в собственное воображение. В этой версии Chinoiserie нет имитации, нет музейной стилизации — здесь современная мода обнимает мечту, позволяя ей жить на улицах мегаполиса.

Четвертый показ стал точкой сосредоточения — тихим, но мощным жестом. Коллекция «Lumen In Tenebris»(«Свет во тьме») — это размышление о внутреннем пути человека, его способности подниматься из тьмы к собственному свету. Не снаружи — изнутри. Не ради эффекта — ради сути.

Вещи в коллекции словно рождались из теней: глубокий черный, графит, молочный, приглушенный свет, как отражение движения души — от хаоса к ясности. Асимметрия, рваные края, архитектурный крой — в этих деталях проступала философия ваби-саби, в которой несовершенное становится настоящим. Здесь не маскируют следы времени и опыта — наоборот, дают им звучать.

Каждый образ был не заявлением, а внутренним откровением. Необработанные края, мягкие драпировки, минимализм линий — все подчинено одной идее: одежда может быть формой медитации. Она не диктует, а сопровождает. Не украшает, а поддерживает.

«Lumen In Tenebris» — это коллекция не для витрины, а для тех, кто идет внутрь себя. Честная, глубокая, построенная не на внешнем блеске, а на переживании. В ней нет эпатажа — только форма, ставшая выражением внутреннего движения.

И в этом — ее свет.