Неделя высокой моды в Париже Fall-Winter 2022: вдохновляющие показы Schiaparelli, Balenciaga, Fendi, Valentino

Закончившаяся недавно Неделя высокой моды в Париже пронеслась, как полагается, с блеском, неутихающим шумом и аплодисментами, россыпью всевозможных цветов, порывами сентиментальности и ностальгии, но чаще с вздохами от захватывающих дух красоты и мастерства. Для кого-то из дизайнеров haute couture — это в первую очередь традиция, кто-то предпочитает отдавать дань исключительно настоящему и через одежду мечтать о будущем. В любом случае, высокая мода — искусство, заставляющее людей по-настоящему видеть и чувствовать, ощущать энергию и пространство. Неважно, было оно в прошлом, есть настоящем или будет в будущем. А может, это вообще несуществующий мир в фантазиях художника? Мы собрали для вас самые вдохновляющие показы Couture Fall-Winter 2022, чтобы вы тоже смогли это увидеть и почувствовать.

Показ Schiaparelli открыл Неделю высокой моды в Париже. Идея коллекции пришла Дэниелу Розберри, креативному директору бренда, после довольно личного и воодушевляющего разговора с Кристианом Лакруа, занимавшим ранее эту должность. Коллекция Christian Lacroix 1988 года с пышными юбками-баллунами, укороченными жакетами-тореадора, широкополыми шляпами, турнюрами, фигурными драпировками и невероятными цветами стала толчком для коллекции Розберри.

Центральное место в коллекции занимает «чувственная вечерняя одежда, ориентированная на тело и одержимая им, построенная вокруг бюстье и корсета», как описывает ее сам дизайнер. Головокружительные вырезы, анатомически скроенные топы, всевозможные корсеты, кружевное белье или вовсе его отсутствие — лишь искрящаяся вуаль из блестящей пыли, созданная визажистом Пэт Макграт — все так или иначе не позволяет отвести взгляд от изящной женской груди.

Обилие цветов на подиуме было навеяно историей самой Эльзы Скиапарелли. Маленькая Эльза все время слышала, что ее сестра красивая, а она — нет, поэтому она засыпала себе в уши и в рот семена, желая вырастить на своем лице прекрасные цветы. Помимо этого тема сада не чужда и самому дизайнеру. Будучи очень чувствительным ребенком, он часто листал книгу Кэролайн Рем «Страсть к цветам», которая лежала на кофейном столике его бабушки. Это сентиментальное детское воспоминание выразилось в захватывающих дух цветочных композициях, выполненных парижским ателье Atelier Baqué Molinié. Всевозможные представители флоры стихийно вырываются из корсетов, жакетов и платьев или просто крепятся на обнаженное тело, заменяя моделям лиф. Показ Schiaparelli оправдал все ожидания почитателей бренда, это было так, как обещал сам Розберри: «Смесь чего-то невероятно современного и в то же время дико романтичного».

Экзальтированная толпа, ставшая уже неотъемлемой частью шоу Balenciaga, собралась на проспекте Георга V в Париже по случаю 51-го кутюрного показа Дома. Экстравагантная публика, собравшаяся по этому же поводу, в отреставрированном историческом салоне наблюдает за кибер-пришельцами в угрожающих и обволакивающих масках, отстраненно передвигающимися по подиуму под любовное стихотворение, записанное искусственным интеллектом.

«В этом году я решил, что мне необходимо вложить больше себя и как бы найти новое будущее, понимаете?» — объясняет Демна. Потусторонние и футуристичные образы — современная интерпретация объемных платьев необыкновенного кроя из газара — плотного, скульптурного шелка, созданного специально для Кристобаля Баленсиаги в 1958 году. Аналог Демны — строгие и фетишистские платья, комбинезоны для подводного плавания, жакеты, брюки и пальто, изготовленные с использованием неопрена нового вида, разработанного эксклюзивно для бренда в сотрудничестве с японским производителем.

Прошлогодняя коллекция haute-couture, ставшая дебютной для дизайнера, полностью отвечала холодной элегантности Balenciaga времен Кристобаля. В этом году Демна продемонстрировал свой знаковый и узнаваемый стиль, проявившийся еще в период работы в Vetements — огромные мятые футболки и лонгсливы, на скорую руку засунутые в брюки, квадратные разорванные и снова сшитые джинсовые куртки, структурированные бомберы с необработанными швами и торчащими нитками — это его постсоветская юность, воспоминания о которой проходят через все его творчество.

Резко в середине шоу пришельцы обнажают свои лица, и мы видим на подиуме давних друзей и поклонников Дома и Демны лично: Рената Литвинова, Дуа Липа, Николь Кидман, Ким Кардашьян, Кристин Куинн, Белла Хадид и Наоми Кэмпбелл покинули зрительский зал и стали частью истории Balenciaga. Несмотря на решительный поиск собственного пути, в середине коллекции Демна словно встречает экстравагантного и драматичного Кристобаля и охотно следует за ним: жесткий неопрен, рваный деним и мятый хлопок превращаются в шелк, кристаллы, перья и кринолин. Показ завершается роскошным свадебным платьем, отсылающем к наряду Баленсиаги 1937 года. Эта история движется от будущего к прошлому, она наполнена уважением и благоговением, смелостью и новаторством.

Завершающий Неделю моды в Париже показ Fendi открыли классические образы: объемный «мужской» костюм-двойка, комплект из широких брюк и ассиметричного пальто и минималистичное платье-свитер с провокационным вырезом на ноге. Немногим удастся заметить в этих на первый взгляд не слишком замысловатых и даже монотонных вещах их главную особенность — в качестве материала была использована шерсть викуньи — небольшого животного, напоминающего ламу или верблюда, обитающего в Андах. Древние инки считали викуний священными существами и использовали их шерсть исключительно для королевской одежды.

Этот прием, подсмотренный у Карла Лагерфельда в архивах Fendi — совмещение простого, чистого кроя с невероятной красоты и качества материалами, отделкой и деталями — будет прослеживаться во всей коллекции Кима Джонса. Так, например, ткань для ассиметричного кимоно в стиле пэчворк был заказан у старейших производителей шелка в Киото.

По мере выхода моделей, подиум наполняется сиянием миллиона страз, пайеток и стекляруса, его наполняют гипнотизирующе фантазийные растения и цветы, покрывающие платья и а-ля пижамные костюмы в стиле ар-деко, дополненные клатчами в тон, массивными моно-серьгами и украшениями для волос. Дизайнер создает серию из трех платьев, словно сшитых из лоскутов разноцветного шелка. Вдохновившись коллекцией Лагерфельда для Fendi 2000-го года. Он трансформирует гламурную, слегка экстравагантную эстетику нулевых в нечто более эстетически-расслабленное и элитарно-непринужденное.

Цветовая насыщенность и пронзительный блеск постепенно сменяются сверкающей обнаженностью — «голые» платья, выполненные из сетки с вшитыми в нее кристаллами и прозрачные невесомые платья, усыпанные разноцветными листьями, завершают незабываемый кутюрный показ Fendi 2022, оставляя ощущение легкости и спокойствия, как будто только открыл глаза после причудливого сна.

Жемчужиной сезона Couture Fall-Winter 2022 стал показ Valentino. «Это очень личная коллекция, потому что она полностью посвящена истории Valentino» — поделился Пьерпаоло Пиччоли после показа своей коллекции The Beginning. Модели спускались по Испанской лестнице в Риме, на вершине которой когда-то располагалось первое ателье, основанное Валентино Гаравани и его партнером Джанкарло Джамметти.

Через кутюрную коллекцию дизайнер в первую очередь хотел исследовать самого себя и собственную связь с Домом: «Мне необходимо понять, сколько меня есть в сегодняшнем Valentino, и сколько Valentino есть в моей личности». Первое, что увидели гости показа — модель в фантастическом алом кейпе, похожем на букет из огромных роз. Образ — явная отсылка к платью Fiesta, с которым Валентино дебютировал как модельер в 1959 году. Однако это не была ностальгия по прошлому, это было начало, как говорится в названии показа. По словам Пиччоли, «кутюрная мода — это всегда новое начало», даже после 23 лет работы.

Коллекция Valentino — личная реакция дизайнера на изменения (не всегда положительные) в современном мире. «Красота — это стойкость, а не эскапизм, а творчество — единственное средство противостоять диктаторским решениям», — прокомментировал Пиччоли. По мнению дизайнера, мода имеет огромное влияние на общество, точно так же, как и общество постоянно влияет на модную индустрию, поскольку одежда находится в непрерывном и непосредственном контакте с человеческим телом.

Эта позиция выразилась в том разнообразии, в котором были представлены модели: женщины и мужчины разного возраста, размера и этнической принадлежности были приглашены для участия в показе. Так, особое удовольствие у гостей показа вызвал скейтер с розовыми волосами и разноцветными татуировками по имени Тимоти, облаченный в чувственное платье из лаймово-желтого шифона с многочисленными оборками.

Цветочная тема стала лейтмотивом показа. Объемные розы располагались на топах, усыпали юбки и oversize жакеты, появлялись в виде брошей. Ощущение невесомости пронизывало всю коллекцию. Пышные юбки и мантии, украшенные перьями, развевались на ветру и покачивались, пока модели осторожно спускались по 136 ступеням Испанской лестницы.

Перья оказались в центре внимания дизайнера. Они появлялись на топах, юбках, накидках, выбивались из обуви, а завершением многих образов стали эффектные шляпы от Philip Treacy. Дизайнер переосмыслил черно-белую тему Валентино. В финале шоу появилась модель в драматичной накидке из органзы с восхитительным шлейфом, узором напоминающей черно-белую античную римскую мозаику.