Неделя моды в Милане: вдохновляющие показы

Направление «ready-to-wear» носит ярлык одежды массового производства, которая предполагает достаточно утилитарные образы. Между тем это никак не сдерживает творческий импульс ярых экспериментаторов и модных бунтарей, и недавно завершившаяся Неделя моды в Милане — наглядное тому доказательство. Весенне-летние коллекции культовых модных брендов представляют собой многогранный коктейль, в котором виртуозно замиксованы практичность и сложный крой, комфорт и интересная стилизация. Мы собрали для вас вдохновляющие показы, чтобы вы вкусили этот изысканный напиток вместе с нами и посмотрели на повседневный гардероб свежим взглядом.

Креативный директор модного Дома Maison Margiela Джон Гальяно вновь филигранно обыграл знаковые коды своего таинственного предшественника, бельгийского короля деконстуктивизма, Мартана Маржелы. Темой его нового показа стал балет, а точнее та самая часть, где рождается все волшебство театральной постановки — репетиция. Модели грациозно шествовали среди зрительских рядов под аккомпанемент оркестра, исполняющего композиции Лори Андерсон и Игоря Стравинского. В коллекции дизайнер переосмыслил атрибуты, знакомые каждому танцору, и убедительно продемонстрировал, как их можно комплектовать с достаточно повседневными вещами: перевернутые трикотажные боди были надеты поверх струящихся платьев, кожаных тренчей, а иногда и голого торса, бандажи послужили отличным дополнением к платьям-пальто, а атласные пуанты органично сочетались с широкими джинсами и объемными брюками. При этом одежда была выполнена в традиционной для Дома авангардной технике: здесь и необработанные края, и маленькие дыры, и различного вида потертости. Внешний вид моделей будто указывал на следы тяжелых и изнурительных тренировок, благодаря которым и рождается красота финального представления.

«Я подумал, что пришло время мыслить масштабно, создать шоу, которое было бы максимальным выражением того, кто я есть», — так выразил свои мысли перед показом итальянский дизайнер Андреа Адамо, решивший устроить модное дефиле в неглубоком кристально-чистом бассейне. Его модели рассекали водную гладь в босоножках на ультратолстой подошве, оставляя после себя веер сияющих под свет софитов брызг. Эффектными были сами образы, поскольку подчеркнутая сексуальность давно стала визитной карточкой бренда. В весенне-летней коллекции Андреа представил различные вариации ассиметричных трикотажных топов на завязках, обтягивающих платьев и юбок, обнажающих участки тела, а также брюк карго из грубой, потертой кожи и застиранного денима. Задумка дизайнера определенно увенчалась успехом: выбор такой нетривиальной локации и формат шоу полностью отражают кредо основателя бренда и любителя серфинга по совместительству.

Показ бренда Jil Sander прошел под внезапно грянувшим проливным дождем. Однако невозмутимые лица моделей, словно скользящих по блестящему мокрому гравию с огромными черными зонтами, говорят публике — все идет по плану. А по плану у креативных директоров Люка и Люси Мейер добавить остроты в традиционные образы бренда, известного своим безупречным кроем, строгими силуэтами и чистыми оттенками. «Мы стремились совместить гламур с очень простой рабочей одеждой, нашими основными выкройками, а затем сделать что-то более эксцентричное», — прокомментировал общую идею Люк. Коллекция бренда заиграла новыми красками: появились инкрустированные кристаллами пояса, расшитые пайетками юбки, покрытые россыпями перьев сумки и воротники, а также килт и майка, украшенные зеркалами в форме облаков. Именно так, по мнению дизайнеров и должна выглядеть современная женщина — лаконично, но с легким налетом гламура.

На показе Кима Джонса гости погрузились в бескрайние просторы душистых цветущих лугов. Ощущение грядущей весны привнесло в модный Дом обновление: в палитру из спокойных и благородных оттенков вошли сочно зеленый, пыльно-синий и приглушенно-коралловый. Главенствующую роль Ким выделил именно цвету листвы, в котором была выполнена большая часть коллекции: сапоги и мюли на удобной платформе, атласные юбки и брюки карго, обтягивающие платья и даже трогательная микросумочка на утонченной цепочке. Предвестницами теплого времени стали и многочисленные платья с флористичными принтами. Неудивительно, что одна из моделей не удержалась и, сняв массивную обувь, прошлась по подиуму босиком под жизнеутверждающую музыку и восторженные взгляды публики. Финальным аккордом в этом буйстве красок стали четыре образа в сдержанных кремовых оттенках, которые оказали терапевтический эффект и зародили робкую надежду на светлое будущее, которой нам сейчас особенно недостает.

Показ Мэттью Блейзи стал по-настоящему прорывным для дизайнера, и это не только благодаря выходу легендарной Кейт Мосс, которая вальяжно прошлась по подиуму и получила все зрительские симпатии. Каждой коллекцией он вдыхает в ДНК бренда новую жизнь, подтверждая свой статус искушенного и мастистого дизайнера. В этом сезоне Мэттью словно фокусник показал публике, как простые на первый взгляд вещи могут быть невероятно сложными. Фланелевые рубашки, бумажные пакеты и клетчатые шерстяные костюмы при близком рассмотрении оказывались кожаными. Кожаными были и цветы, нашитые поверх платьев-футляр, юбок-карандаш и длинных обтягивающих перчаток. Бахрома, интегрированная в ткань, украсила макси-юбки, платья, брюки и тренчи, превратив их в богемные наряды в духе 70-х. Отдельного внимания заслуживают аксессуары, которых в этом сезоне было в избытке: модели носили по две сумки сразу, комбинируя маленькие сумки-мешки с клатчами, а те самые кожаные пакеты — с сумками через плечо. «Это своего рода повседневный комфорт, и мы доводим его до крайности и называем извращенной банальностью», — прокомментировал показ Мэттью. Звучит крайне любопытно, но такие хитроумные и тонкие приемы «банальностью» уж точно не назовешь.