Неделя моды Fall 2023 Menswear: лучшие показы Милана и Парижа

Кажется, что все дизайнеры, представившие коллекции в рамках завершившейся в прошлое воскресенье мужской Недели моды, находятся на этапе глубоких и важных размышлений, задаются философскими вопросами и решительно пытаются найти на них ответы в собственной манере. Удивительное созвучие десятков шоу и сотен выходов, за которыми мы наблюдали последние две недели, создает впечатление общей слаженной работы модельеров, словно они втайне собрались где-нибудь на отдаленной, «нейтральной» территории, и долго дискутировали на самые разные темы, спорили и предавались ностальгии, позволяли себе поделиться страхами и представлениями об идеальном будущем.

Мысли о роли мужчины и значении мужественности, связь прошлого и будущего, поиск собственного места в истории закономерно перешли из общественного сознания на подиум. Визионеры из мира моды, каждый по-своему, нашли способ выразить идеи, настойчиво или едва уловимо витающие в воздухе. И сезон Fall 2023 Menswear оставил после себя ощущение диалога, как бывает, когда находишься в компании разных, но одинаково замечательных людей, впитываешь их слова, следишь за ходом их рассуждений, а после – стараясь не забыть ни одной фразы, погружаешься в собственную рефлексию.

Начало миланской Недели моды было еще более ожидаемым, чем обычно, из-за показа Gucci — первая мужская коллекция бренда за последние два года и первое шоу после ухода Алессандро Микеле. Место креативного директора, до сих пор остающееся вакантным (по крайней мере, имя преемника пока официально не оглашено), заняли сразу несколько дизайнеров, работающих в стенах Дома. Со слов представителей бренда, коллекция Fall 2023 Menswear стала в некотором роде импровизацией, «выражением индивидуальностей многогранных творцов и мастеров, населяющих Дом Gucci», что вполне объясняет общую неоднородность.

Показ не обошелся без очевидных отсылок к эпохе Микеле в виде романтичных блуз и широких брюк, многообразия пастельных оттенков, шелковых шарфов, неожиданно задрапированных на потертых джинсах, заигрывания с гендерной флюидностью — мужские юбки-макси, которые, однако, стали более строгими и маскулинными, длинные пальто в пол, прозрачные кашемировые джемперы и игривые гетры, перекочевавшие из униформы балерин в образы любителей балеткора, а теперь и в мужской гардероб. Но в отличие от «микелевского», инфантильного и нарочито винтажного, Gucci, коллекция получилась более современной и понятной, более «мужской» и бунтарской. Вряд ли на данный момент ее можно рассматривать как целостное, завершенное произведение — новая эстетика еще не сформировалась — но в любом случае мы предвкушаем начало следующей главы.

Итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана тоже углубились в собственное прошлое в попытках очиститься от лишнего и найти суть. Результатом поисков стала коллекция Essenza — «Сущность». «Мир переполнен образами и всевозможными отвлекающими факторами. Мы просто почувствовали сильную потребность разобраться в сути того, кто мы есть. Мы сказали себе: «Давайте делать то, во что мы действительно верим», — объяснили модельеры на пресс-конференции после шоу. Магнетические черные образы сменяли друг друга с редкими появлениями жемчужных, как поразительный атласный костюм из сорочки, надетой под корсет, и брюк, дополненный однотонными остроносыми ботинками, и закрывающих показ белоснежных.

Черный Dolce & Gabbana не имеет отношения к трауру и мрачности, это символ чистоты и роскоши, это фон для великолепного, мастерски выверенного кроя классических костюмов и пальто. Строгость и мужественность вступила в неповторимый союз с чувственностью и элегантностью. Упомянутый выше корсет, ставший знаковым элементом показа, прозрачные шифоновые блузы, облегающие топы из сетки и трикотажа со стразами и вышивкой, ожерелье из кристаллов, приталенные жакеты из белого крепа удивительным образом гармонировали с кожаным плащом и бомбером, гипертрофировано широкими рваными джинсами и идеальными костюмами с тонким черным галстуком. Мужчина может позволить себе выйти за собственные или навязанные ему границы — например, появиться где-нибудь в потрясающем пальто, надетом на голое тело — только боксеры, и кожаных высоких казаках и, конечно, все в total black.

Дуэт Рафа Симонса и Миуччи Прада также окунулся в размышления о мужской многогранности, но в стиле Prada. Коллекция под названием Let’s Talk About Clothes («Давайте поговорим об одежде») ненавязчиво приглашает в увлекательный диалог о том, что есть одежда на самом деле, с какой целью мы ежедневно достаем из гардероба тот или иной предмет, кем мы хотим стать, облачив себя в некий костюм или униформу. Это разговор двух мастеров, превративших моду в дело их жизни, создающих одежду, которая становится синтезом реальности и искусства.

Показ открыли шесть практически идентичных костюмов-двойка на голое тело, разница лишь в едва уловимых оттенках графитового и ироничных накладных воротничках в эстетике 70-х, ставших ключевой деталью коллекции. Зауженные классические брюки, которые не исчезали с подиума на протяжении всего шоу, дополнялись уютными вязаными кардиганами, пальто и замшевыми туниками или парками, дафлкотами и бомберами, которые то увеличивались и удлинялись, то становились экстремально укороченными и «шарообразными». Следя за сменяющими друг друга образами, мы наблюдаем за мужскими ипостасями через призму Prada: слегка наивный студент в нежно-лимонном кардигане и изумрудных брюках, «белый воротничок» в полосатом идеально сидящем костюме с сумкой-флягой в руке, тусовщик, только что сбежавший с берлинского рейва, в огромном бомбере на голое тело или рабочий в напоминающем заводской фартук платье. А кем быть — не так уж и важно, если на вас Prada.

Размышляя над новой мужественностью, Энтони Ваккарелло удалось создать нечто флюидное, размытое и загадочное. За высокими воротниками длинных платье-свитеров, объемными бантами на шее и большими солнцезащитными очками едва ли можно было узнать изящных молодых людей — скорее, они производили впечатление великолепного бесполого существа. «Я действительно хочу, чтобы они (мужчина и женщина) были почти одним человеком. Таким образом, женщины могли бы быть мужчинами, а мужчины могли бы быть женщинами. Никакой разницы. Я хочу все больше и больше ставить их на один уровень. Никакого различия», — поделился дизайнер.

Как его соотечественники Дольче и Габбана, итальянец сделал ставку на черный — но поистине парижский — отстраненный и элегантный. Надменные кожаные тренчи и узкие черные пальто в пол, блузы из прозрачного и атласного шифона, которые, однако, вовсе лишены флера романтичности, а скорее — провокационны и чувственны, умопомрачительный смокинг — Ваккарелло создал образ новой изысканности, со свойственными ему достоинством и настойчивостью заставил посмотреть на мужчину иначе, избавив взгляд от призмы двойственной гендерности.

Дрис Ван Нотен — это Дрис Ван Нотен. Экспериментатор, остающийся верным себе, обожающий цветы (и цвета) романтик, бунтарь, упорно настаивающий на собственной картине мире. И коллекция Fall 2023 Menswear — очередное тому подтверждение. В отличие от именитых коллег бельгиец не стремится к однотонному очищению и минималистичной роскоши, но неизменно остается строг и непреклонен в вопросах кроя — приталенные двубортные пиджаки и пальто, широкие струящиеся брюки. Начавшийся с трех абсолютно черных образов, которые отнюдь не назовешь простыми, показ медленно перетекал от песочного к серому, от болотного к нежно-травянистому, от розового к бургунди — вся палитра совершенно естественных и умиротворяющих оттенков смешивается и напоминает чудный сад, где все то, как должно быть и никак иначе.

Дизайнер в равной степени восхищается великолепием эфемерной красоты природы и свободой рейв-культуры 90-х. Непростой и спорный, на первый взгляд, симбиоз рождает неповторимые образы: oversize пуховик в фантазийный цветочный принт и клетчатые карго, рваный джемпер-паутина и брюки, по которым словно поползли лианы, сюрреалистичные флористические узоры на рабочей куртке. В диалоге на языке моды, который мы наблюдали в этом сезоне, Дрис занял место слегка наивного, но убежденного максималиста, и ему хочется верить.